访奉国寺大雄殿

“千年国宝、无上国宝、罕有的宝物。

奉国寺盖辽代佛殿最大者也。”

——梁思成

九月初，到锦州义县探访朋友之际，恰好在地图上发现奉国寺在附近的城区里，于是决定第二天前去拜谒。  

 

跟前一天万里无云的天气迥然不同，下午抵达的时候已经是阴云满天，心里不免感到一丝可惜。若是有一线阳光洒进大殿，光里的尘埃与清净佛门能交相辉映，一定是不寻常的画面。  

 

 

 

奉国寺坐落于中心城区，虽掩映在二层民房院巷之间，但其所处整体地势较高，义县紧靠大凌河，曾多次经历洪水，却未淹至此处，当地居民也更愿意相信此事与神性有某种关联。  

 

奉国寺始建于辽代开泰九年（公元1020年），由辽代的第六位皇帝耶律隆绪，在其母亲大辽太后萧绰的家族封地——义县筹备修建。 奉国寺 贵为皇家寺庙，古称为咸熙寺，意为天下太平；金代易名为奉国寺，意为朝权更替，奉献国家。

奉国寺也是国内现存辽代三大寺院之一，整座寺庙上     承     唐代遗风，下启辽、金时期寺院布局。寺内的大雄殿坐落在三米高的月台上，是古代留存的最大佛殿和最大的单层木构建筑，代表了十一世纪中国建筑的最高水平。

 

△  奉国寺石板路

 

寺内松柏长青，一路没有发现和尚或高僧，有的只是文物管理及讲解人员在安静地守护。行至石板路尽头，拾级而上，建筑的力量感在远观时已弥散开来。大雄殿的屋顶样式为五脊单檐庑殿顶，密集的斗拱与柱身近乎1:1的比例夹带了豪劲时代的浓厚遗风。  

△  大雄殿南立面

 

△  大雄殿

殿内有世界上最古老、最大的泥塑彩色佛像群，主供的七尊大佛为原汁原味的辽代塑像，通高9米以上。很难想象主殿内七佛像已经一千年未挪动位置，巨大的空间和佛像尺度使得人们很难感受到真实的比例。  

 

主殿内墙壁上剥落的壁画、案头齐人高的佛具、厚重的碑刻等器物一起构建出的能量场所，让人极为震撼。一千年里发生的朝代更替、战乱纷争数不胜数，而这大殿内的格局几乎分毫未变。  

 

△  七佛群像

         

         

         

△  佛像细节与基座

 

 

 

佛像的排列有个不为众人所知的顺序，辽代契丹人以中间为大，而后左为尊，崇尚东方。人们所熟知的佛祖释迦牟尼在最西侧，位列第末端，为佛教界独一无二的存在。  

 

解说员讲了一则很有传奇色彩的故事：早在辽沈战役义县攻坚战的时候，炮火连天的岁月里，有一枚炮弹砸穿屋顶，将释迦摩尼雕像的右手臂冲破后掉落在地，所幸并未爆炸；后经修复及装饰，才呈现现在的状态，但右臂上多了一圈花纹来衔接裂痕，另有两枚炮弹掉落在寺院中，也成了哑弹。  

         

         

△  每尊佛像前有两胁侍佛，高2.5-2.7米      
   

△  天王像与其铠甲细节

△  佛像细节

 

昏暗的光线下，依靠长曝光找回斗拱的搭接细节。飞天彩绘已经模糊不便辨认，但大络腮胡、大肚子形象，承袭了唐代遗风。  

△  内部结构

 

△  每尊佛像前都有一套石雕供器，包括一对蜡台和一 鼎 香炉

△  石雕供器，一对蜡台与一鼎香炉，三件为一套

△  从七佛背后走道观察佛像细节，因与七佛背对背而坐，得名“倒坐观音”

         

         

△  壁画

从原先南墙上抢救下来的十八罗汉像，在长久的时间里，已经褪色严重。为了减缓光线对色彩的影响，整个寺庙内没有加装灯光，环境也十分昏暗。《一代宗师》当年在此处取景时，宫二曾在满地落叶的这面墙边踱步。

 

△  左：明代和清代增加的柱子

右：辽代柱子，后期曾加固

△  北方雨水较少，则柱础相应较薄

从金、元、明、清各朝流传下来的记事碑和功德碑，大小不一，形态有别。小时候看《鹿鼎记》常有类似的器物，顿觉出戏。下面驮着碑的动物名为赑屃（bì xì），是龙的第六个儿子，专长负重，长着龙头、龟背、鹰爪和狮尾。  

 

△  赑屃背上的功德碑和记事碑

参观期间恰遇见文物保护人员修复天王像和胁侍佛佛身彩绘。在一次次屏住呼吸的描绘中，或许他们有那么一瞬间也会觉得自己的笔触与一千年前的契丹工匠是重合的吧。而壁画技法早已失传，如今已极难修复，只能笼罩在大屋顶下的黑暗中让其减缓褪色过程。  

 

古建保护需要宣传需要普及，更需要资金上的支持以及普罗大众审美的提升，毕竟近几年出现过太多破坏性保护的案例了。  

 

我们常说，文物修复要“修旧如旧”，但也许比修旧如旧更高级的是让人们参与到建筑文化的环境中来，能够让这些古建的故事延续得更久远。  

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